Inleiding:
Een auto, met een .21 inch 3.5 CC motortje 1,9 PK, een automatische 3 versnellingsbak, centrale schijfrem die op alle vier de wielen remt, met een aangepaste 4 wielaandrijving, voor en achter een differentieel, met de schaal 1/10 en maar 200 mm breed, met snelle uitlaat en grote aluminium schuifcarburateur, 3mm dik aluminium chassis, aluminium, olie gedempte schokbrekers, stabilisators voor- en achter, volledig instelbare ophanging (Camber, Caster, Anti Squat), instelbaar toespoor voor- en achter, ontvanger / accu box, volledig gelagerd, en te starten zonder trekstarter maar met een speciale adapter die je in een (accu-) boormachine doet (niet meegeleverd). Ja hoor, je mag het wel raden, een Nitro Fusion Schumacher. Een zeer snel maar toch een klein wagentje. Zeker niet geschikt voor een beginner, want daar is hij veel te krachtig en te snel voor. Met deze specificaties haalt dit monster standaard maar liefst 100 KM/H! Maar, het kan sneller als dit je nog niet snel genoeg is! Door de overbrenging verhouding te veranderen (door een andere koppeling trommel met 3 grotere tandwielen te monteren welke als optie te krijgen is) kan deze auto op langere rechte stukken een top van maar liefst 135 KM/H halen!
Eerste Indruk:
Toen ik de auto in de doos zag liggen (zoals hij bij mij thuis aan de deur door de PTG post geleverd werd) viel mijn meteen die machtig grote koelkop op van een .21 3.5CC met ± 1.9 PK motor op. Wat mij ook opviel was de automatische 3 versnellingsbak en de carbon bovenplaat. Toen ik hem uit de doos haalde zag ik ook dat er een snaaraandrijving (10 mm breed) was, maar daar moet je goed voor zoeken want die vind je niet omdat die in een speciale vierkante buis afgeschermd is. Ook viel mij op dat hij een goed zwaarte punt had en dat bij de gewichtsverdeling goed is nagedacht. De motor en de tank zitten (vooraf gezien) rechts, en de automatische 3 versnellingsbak met stof en spatwaterdichte RC box samen met servo ’s zitten links. Later kwam ik er achter dat de getande snaar band beschermd door een vierkante buis eigenlijk bedoel is om een soort van 2 helften van deze auto te maken gezien de gewichtsverdeling. Verder heeft hij nog wat leuke details, zoals een carbonnen brug waar de schokdempers op gemonteerd zijn, een schuim bumper om de grootste energie die zich bij een crash voordoet te dempen en om de kap een beetje te beschermen, paarse koelkop en onderste chassis plaat van 3MM dik, instelbare schokdempers, stabilisators voor- en achter, volledig instelbare ophanging (Camber, Caster, Anti Squat), carbonnen onderdelen zoals bovenste radioplaat en carbonnen brug voor schokdempers, snelle uitlaat en een grote carburateur! De levering met ongespoten body, 80% afgebouwd, zonder besturing en andere toebehoren. Wat ook opvalt is de afgeschermde dikke remschijf die onder het beschermkapje van de tandwielen zit.
Eerste rit:
De eerste rit was even wennen omdat er een krachtige servo van Thunder Tiger genaamd ‘Super Torque’ in zat. Deze servo is digitaal met zeer goede specificaties (eerder in nieuws bericht op RC-Junkies.com verschenen). Deze servo stuurt zo snel en reageert zo goed op elke kleine beweging die je maakt, dat je helemaal niet ver hoeft in te sturen bij een bocht. En in het begin stond ik erg vaak achterstevoren omdat hij erg snel is. Deze servo is zeer aan te raden bij deze auto! Ook een sterke gas- en rem servo is wel handig. Want je wil tenslotte dat dit monster snel optrekt en een goede snelle maar vooral ook krachtige rem heeft! Maar wat aan te raden is, zijn foam-bandjes. Deze banden slijten niet heel erg snel en gaan niet flapperen en scheuren zoals gewone rubberen bandjes dat wel doen, maar wat vooral gewenst en handig is dat ze erg veel grip hebben en dan heb je hard nodig bij het optrekken remmen en sturen! Maar ik moet zeggen dat het wel een heel erg spektakel is als hij rijd, en het is al helemaal geweldig om je auto wel 2 keer te horen schakelen! En dan voor je het weet met een noodgang aan de horizon verdwijnt.
Wegligging.
De wegligging van dit wagentje is erg goed, al doet hij wel wat slippen en draait hij een rondje als je remt. Maar dat komt gewoon door de kracht die vrijkomt als je met snelheid opeens remt. In de bochten ligt dit wagentje erg goed. Maar ik raad je aan om foam-bandjes te kopen. Die zorgen voor optimale grip. Let wel op de hardheid, pak de zachtste, dan hebben ze de meeste grip maar wel gaan ze dan niet zo lang mee. Maar toch gauw 4 maandjes als je elke zaterdag en zondag rijdt.
Op het circuit ligt dit wagentje ook erg goed. Hij trekt goed op ook al staat hij wat aan de rijke kant, en hij slipt (bijna) niet in de bochten, en mocht dat wel gebeuren maak je gewoon een beetje een drift en probeer je hem weer recht en onder controle te krijgen. Vooral niet gaan remmen want dan slaat hij om.
Starten.
Het starten van dit wagentje gaat erg gemakkelijk. Hij start namelijk met een (accu-) boormachine. Je houd een vinger op de uitlaat draait even aan de boormachine, dan is hij ‘ge-choked’. Je doet de gloeiplug op de bougie draait weer aan het boormachine net zoals totdat hij start, je hoort hem hoger en hoger willen gaan en opeens slaat hij dan rustig aan. Zorg wel dat je zo nu en dan de compressie test doet. Je pakt je motortje bij het vliegwiel vast (met de richting van de cilinder mee!) en dan mag hij niet doordraaien, maar moet hij zo blijven staan. Dan is je compressie goed!
Voordelen:
-Snel starten
-Geen gezeur met kapotte trekstarters
-Kan makkelijk met kap gestart worden
-Makkelijk te choken
-Je word niet moe
Nadelen:
-Als je accu leeg is kan je niet meer rijden
-Bij koud weer houd de accu het niet lang
-Als je ‘’E-start’’ boutje kapot is moet je een nieuwe kopen.
Persoonlijk zou ik zelf het ‘’Roto-Start’’ systeem van HPI installeren. Dit omdat dit systeem niet kan doordraaien.
Opvallende dingen:
Wat me opviel toen ik de tank van het chassis afschroefde zag ik dat op elk schroefje een rubberen ringetje zat. Deze zorgen ervoor dat het chassis niet beschadigd word door het tankje. Ook zorgt het ervoor dat als er zand onder mocht komen dat die meteen weer weg word gebalzen door de rijwind. Ook heb je verwisselbare wielnaven voor en achter, alles is instelbaar. De motor zal je het allereerst opvallen. Hij is voorzien van een gigantisch grote power! Ook de automatische 3 bak die je wel even moet zoeken onder het vuil-beschermingskapje van de tandwielen zal erg opvallen.
Motor:
De motor is van groot belang bij dit wagentje, hij is zeer sterk en snel. Hij heeft ook een schuifcarburateur die wel handig is bij snelle wagentjes omdat hij sneller open staat dus snellere acceleratie. Het is 3,5CC en hij heeft ongeveer 1.9 PK. Pas wel op de paarse koelkop. Hij is namelijk scherp en als je niet oppast en je komt erlangs met je nagel heb je een diepe kras in je nagel of als je er met een vinger langskomt dan heb je een sneetje in je vinger. En dat is niet zo fijn!
Het onderhoud van dit motortje is makkelijk. Je pakt een oude tandenborstel en je gaat op en neer tussen de koel vinnen. Maar je kunt er ook de hele motor mee poetsen!
Bereikbaarheid van onderdelen:
De bereikbaarheid van de onderdelen is goed. Je hoeft dus niet de halve auto uit elkaar te gaan halen om een schroefje los te krijgen om het kapotte onderdeel eraf te halen. Dus bijna alle schroefjes zijn goed bereikbaar.
Automatische 3 versnellingsbak, hoe werkt het?
Je hebt verschillende versnellingsbakken. Je hebt een versnellingsbak met 2 tandwielen, dat is een 2 bak. En je hebt een versnellingsbak met 3 tandwielen, dat is een 3 bak.
Bij de Nitro Fusion Schumacher hebben ze gebruik gemaakt van de laatste bak, de 3 bak dus. Op de motor as zitten 3 tandwielen, het tandwiel dat het dichtste bij de motor zit is de 1e versnelling, het tandwiel dat daarna komt is de 2e versnelling en het tandwiel daarna weer is de 3e versnelling. Als je begint te rijden staat hij in zijn 1. Als hij dan naar de 2 springt hoor je de motor in toeren zakken, en als hij van de 2 naar de 3 hoort schakelen zakt hij weer in toerental. Zo bouw je dus steeds meer snelheid op.
Je denk misschien wel van, ja hoe werkt dat schakelen nou. Nou, dat zal ik je nu gaan uitleggen. Je kan je versnellingsbak eerder of later laten schakelen. Dit doe je met een imbusje regelen. Hoe verder je dat imbusje indraait (rechtsom) hoe strakker de veer die daar achter zit word, en dus hoe later hij begint te schakelen. Als je het imbusje losser draait (linksom) dan word het veertje minder strak aangespannen dus laat hij de volgende versnelling eerder komen.
Op het tandwiel van de 2e versnelling zit een blokje. Op de 1e versnelling zit een systeem waardoor hij schakelt. Als je dus het imbusje vaster draait word hij strakker, dus laat hij het blokje wat achter het veertje zit later naar buiten komen. Dat blokje wat achter het veertje zit komt naar buiten door centrifugale kracht. Als het blokje achter het veertje door de centrifugale kracht naar buiten komt, komt hij tegen het blokje wat aan het tandwiel van de 2e versnelling zit. En dan neemt hij de 2e versnelling mee waardoor je hem hoort schakelen.
Bij de 3e versnelling werkt het precies hetzelfde zoals bij de 2e versnelling. Dus als het systeem met het veertje die het blokje tegen houd van de 2e versnelling naar buiten komt doordat je nog sneller gaat rijden dan neemt hij de 3e versnelling mee.
Door dit systeem kan je dus steeds harder en harder rijden. Daarom is een versnellingsbak een goede optie op je autootje te tunen.
Hoe de ‘’E-Start’’ uit elkaar halen als hij kapot is:
Nou, eigenlijk is het heel simpel. Wel moet je geen 2 linkse handen hebben, met andere woorden, je moet een beetje technisch zijn!
Ten eerste haal je de uitlaat er vanaf.
Dan haal je de 4 schroefjes van de ‘’Roto-Start’’ los
En je haalt hem eruit
Dan neem je het One-way bearing eruit
En je houd hem nog even vast.
De One-way bearing moet er aan geloven. Hij moet omgekeerd in het hulsje gezet. Je pakt een hamer, en een ijzeren plaatje. Dan zet je het plaatje op gelijke hoogte van de groef. Dan tik je langzaam en vooral voorzichtig hel One-way bearing eruit. Als je die er eenmaal uit hebt maak je eerst het hulsje waar je zonet het lager uit getikt hebt warm met een verf föhn. Dan wacht je tot hij erg warm is en dus heeft uitgezet door de warmte, en doe je het One-way bearing er ANDERSOM in terug let er dus op bij het eruit tikken hoe om hij zit). Als je het lager eenmaal VOORZICHTIG er terug in hebt gedaan, dan laat je hem afkoelen (zorg wel dat het lager er niet uitsteekt want je moet dadelijk in die groeven het plaatje kunnen zetten)!. Ga het verkoelings proces niet versnellen door het in water onder te dompelen. Want daar kan het lager niet zo goed tegen! Als hij afgekoeld is doe je het lager met het hulsje terug in de ‘’verpakking’’ waar hij mee op de motor word gemonteerd. Dan zet je het plaatje wat je eerder hebt gebruikt om het lager eruit te tikken klem tussen een bankschroef. Als je dat hebt gedaan kan je als je alles goed gedaan hebt je het plaatje in de groef van het hulsje met alles erop en eraan (voor op de motor te monteren) zetten. Dan pak je met een zogenaamde Grip tang en klemt deze op het imbusje waar je normaal gesproken de adapter van de boormachine in doet om te starten. Dan pak je je nieuwe boutje en dan zet je die terug erin. Die hoef je verder niet met gereedschap vast te zetten. Draai het schroefje waar de adapter van de (accu-) boormachine zo stevig mogelijk met de hand vast. Dan monteer je alles weer terug zoals het hoort te zitten. En dat schroefje waar de adapter van de (accu-) boormachine in moet dat komt wel vast hoor. Want telkens als je je autootje start dan draait hij zich weer vast net zolang tot hij niet meer vaster kan. En als je dit allemaal gedaan hebt, ben je klaar en heb je redelijk simpel zonder iets kapot te maken je ‘’E-start’’ vervangen. De ‘’E-start’’ word geleverd met de volgende onderdelen:
-Een rubberen ringetje
-Een ringetje
-Het imbusje waar de adapter van de (accu-) boormachine in moet
-En de adapter die je in de boormachine doet om te starten.
Dan draai je het imbusje los, en haalt het lager er weer uit en zet het er weer goed om in terug. Doe het precies zoals je het lager eruit hebt gehaald, alleen dan van achter naar voren!
Bevestigingen van onderdelen:
De bevestigingen van onderdelen op dit autootje zijn bijna allemaal het zelfde. Er zijn een paar platte en kruis schroeven, maar de meeste schroeven zijn T10 schroeven. Het zijn een soort van ster schroefjes. De bevestiging van de motor zijn met imbussen, 4 om de motor naar voor en naar achter te schuiven en 4 om de motor naar links en naar rechts te kunnen verplaatsen. De uitlaat zit met een veer op de uitlaatpoort van de motor gedrukt. Aan het uiteinde zit de uitlaat aan het chassis met een staafje vast.
Onderhoud:
Het onderhouden van deze auto is ook redelijk makkelijk. Om hem het beste schoon te krijgen haal je de spatwater- en stofdichte RC box, motor en uitlaat, tank en wielen eraf. Je pakt een oude schone verfkwast, satéprikkers, wattenstaafjes, oude handdoek en een tandenborstel. Eerst maak je het chassis schoon met de kwast dan pak je de satéprikkers en de wattenstaafjes (om op moeilijk bereikbare plekjes te komen) dan ga je er weer met de kwast overheen en dan maak je alles nog eens goed schoon met de handdoek. De tandenborstel gebruik je om je koelkop, tussen je koelvinnen, alles schoon te houden.
RC Onderdelen:
Als stuur servo heb ik een DS1211 Torque Digital servo van Thunder Tiger gemonteerd. Deze kan bij 6 Volt maar liefst 10.8 Kg trekken en is in 0,08 seconden 45 graden gedraaid (zie nieuws bericht op RC-Junkies.com). Deze servo heeft metalen tandwielen, en heeft kogellagers. Hij is dus erg krachtig en snel! En voor echte snelle autootjes heb je dat wel nodig! En hij is ook redelijk stil bij gebruik.
Voor Gas/Rem heb ik een Diamond Car-Power servo gebruikt. Deze heeft een trekkracht van 7.6 Kg bij 6 Volt. Deze doet er 0,20 seconden over om te draaien. Ook deze servo heeft metalen tandwielen, en heeft kogellagers. Ook wel sterk dus. Deze maakt wat meer geluid bij gebruik, maar ja wat wil je anders, dat hoor je toch niet als je aan het rijden bent.
De compressie test.
Een regelmatige controle op compressie geeft inzicht over de status van de motor. Als de compressie minder wordt loopt de motor minder betrouwbaar en is een laag stationair moeilijk af te stellen, als de motor op temperatuur komt gaat het zelfs gepaard met spontaan stil vallen tijdens het rijden. Als de motor in warme toestand met 1 vinger zonder enige moeite aan het vliegwiel door zijn compressie te duwen is is er tijd voor verdere controle mits je er zeker van bent dat de gloeiplug goed is en de bouten van de kop goed vast zitten. Dit is verder makkelijk te controleren door de motor na uitbouw aan het vliegwiel vast te houden en de motor in zijn draairichting op zijn compressie te laten leunen, valt de motor snel door zijn compressie heen is die (gezien de bijkomstige problemen) zeker versleten.
Doet hij bij een normaal tussentijdse controle er enkele seconden over kan het een teken zijn van einde levensduur maar als de motor het nog goed doet moet je geen zorgen maken, blijft hij erop hangen is de motor prima in orde !
Zeker bij onroad racemotoren is het aan te raden om de drijfstang om de 5 liter te vervangen, na 5 liter begint het kritisch te worden en kan het schade aan je motor betekenen. Met een beetje speling op de drijfstang gaat de drijfstang klapperen op het big-end en kan dan een metaalmoeheid vertonen.
Compressie test.
Bij de motor van deze Fusion die door mij is ingereden, ziet het er zo uit.
En zelfs met alle onderdelen zoals de uitlaat, en uitlaat bocht en luchtfilter blijft hij nog in zijn compressie ‘’hangen’’.
Aandrijving specificaties:
Er zit een grote 3.5 CC (1.9 PK) motor op met een grote schuifcarburateur en een snelle uitlaat. Deze motor drijft een automatische 3 versnellingsbak. Hij slurpt erg veel benzine op, deze haalt hij uit een extra grote race tank.
Conclusie:
Het is een goede, snelle en zeker sterke auto. Heeft veel vermogen voor een 200 MM breed chassis. Is goed onder controle te houden, wel op circuit en ook op een grote geasfalteerde parkeerplaats. Wel slurpt zo’n 3.5 CC motortje wel aardig wat benzine. Als je ooit de kans krijg om met deze super wagen te rijden, grijp die kans meteen! Maar wat wel vast staat, deze auto is niets voor doetjes. Alleen voor de wat meer gevorderde RC rijder die wel iets gewend is! Het is echt een ervaring apart. Wat ik wel erg raar vind is de ‘’E-Start’’, ze hadden beter het systeem van HPI kunnen gebruiken en verbeteren… Ook vind ik dat ze de E-Start wat beter demontabelbaarder mochten maken. Bij de levering krijg je nog wat extra dingen om bijvoorbeeld je schokdempers vast en los te maken als je ze gaat vullen. Ook zit er een sleuteltje bij voor de speciale T10 schroeven.
Site ’s voor informatie:
– http://www.pkracing.nl/fusionpage-en.jsp
– http://www.bb-hardware.com/modules/news/article.php?storyid=486
– http://rc-junkies.nl/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=6
– http://www.thundertiger.com
Geschreven door Caspar Oversier (RCCR-TT) voor RC-Junkies.com in maart 2005 (c)