Driften: Zo doe je het met je RC-Car…

Chassis

Als eerst heb je natuurlijk een chassis nodig om te driften. Vaak zijn er vragen als, kan ik hiermee driften ? Of wat moet ik doen om te kunnen driften ? Antwoord: Ieder chassis is geschikt om te driften! Alleen is er de vraag of jij het kan ? De chassis moet alleen wel vier wiel aangedreven zijn. In het echt wordt er met achterwiel aangedreven auto’s gedrift. Alleen hebben die veel meer grip. Daardoor lukt het gecontroleerd te driften in het echt.

Er zijn 2 verschillende chassis’: Snaar aangedreven en cardanas aangedreven. Een snaar aangedreven chassis rijdt heel soepel en is bestemd voor hele hoge snelheden. Alleen is de aandrijving erg gevoelig voor steentjes. Een cardanas aangedreven auto heeft een lage zwaartepunt waardoor de wegligging ook beter is. Ook heeft deze geen last van steentjes. Een cardanas aangedreven chassis heeft een snellere acceleratie dan een snaar aangedreven chassis.

Snaar aangedreven chassis.

Cardanas aangedreven chassis.

Velen hebben een Tamiya TT01 omdat deze goedkoop en eenvoudig is. Echter is de TT01 van zachte plastic waar je makkelijk de schroeven kunt doordraaien. De vernieuwde TT01E heeft een sterkere plastic waar je de schroeven niet zo makkelijk kan doordraaien. Daarom wordt de TT01E aangeraden wanneer je een TT01 wilt aanschaffen. Wat beter geschikt voor het driften is de nieuwe TT01ED. Deze heeft de nodige tuningonderdelen standaard en is uitstekend geschikt voor driften! De oude TT01D is ook goed geschikt voor het driften alleen heeft deze weer het zachte plastic. Let er dus op als je een TT01 hebt: Een schroef vast = echt vast.
Als eerste tuning onderdeel (voor de TT01 en de TT01E) moet je kogellagers nemen. Dit zorgt ervoor dat je chassis soepeler en sneller gaat. Daarna is een aluminium aandrijfas wel handig omdat de originele plastic aandrijfas snel breekt. Zo kan je wel doorgaan met het tunen van een TT01/E. Maar dit zijn wel de tuning delen die echt moet aanschaffen om goed te kunnen driften/rijden met een TT01/E.

Bouwverslag Tamiya TT01D

TT01E

Zender

Een zender zorgt ervoor dat de signalen die je verstuurt – door gas te geven en te sturen – verzonden worden naar de ontvanger die in de chassis ligt. Er zijn vele verschillende soorten zenders op de markt. Zo heb je 27Mhz, 40Mhz en 2.4Ghz zenders. 27Mhz zender hebben de meeste kans op storing, omdat er vele andere spullen ook op dit frequentie zitten. 40MHz heeft minder kans op storing. De nieuwste zenders van tegenwoordig zijn de 2,4Ghz zenders. Ze hebben een korte antenne, een groot bereik en de kans op storing is klein. Echter zijn de 2,4Ghz zenders duurder in vergelijking met de andere. Prijzen varieren van 50 euro voor een simpele 40Mhz zender tot over de 400 euro voor een hele ingewikkelde 2,4Ghz zender. De zender wordt gevoedt door 8 AA batterijen; dus ongeveer 12 volt. Niet-oplaadbare batterijen kunnen de hoge stromen niet geven, dus word het aangeraden om oplaadbare batterijen te gebruiken.

De Spektrum DX2.0, een 2,4Ghz zender.

Motor

Als motor kan je het beste beginnen met een standaard motor, daarmee kan je heel makkelijk leren driften. Bij motoren geldt: Hoe lager de turns, hoe sneller de motor, maar wel minder koppel. Bijvoorbeeld: Een 10 turns motor heeft een hele hoge topsnelheid, maar heeft minder koppel, een 19 turns motor heeft een lagere topsnelheid maar heeft meer koppel. Wanneer je het te langzaam vindt gaan en het driften onder de knie hebt, kan je een snellere motor aanschaffen. Een Tamiya Super Stock TZ (23 turns) wordt heel veel aangeraden door drifters. Deze is heel snel en heeft genoeg koppel om lange drifts te maken. Ook kan je ervoor kiezen om Brushless te kopen. Deze hebben geen slijtage van de borstels en hebben veel koppel, wat handig is voor het driften. Met Brushless wordt aangeraden om niet lager dan 8 turns te gaan. Met borstel motoren wordt aangeraden om niet lager dan 15 turns te gaan. Daaronder is het veel te snel om te driften.

Tamiya Super Stock TZ

Regelaar

Alle regelaars zijn geschikt voor het driften. Let er wel op dat het aantal turns van je motor 2 turns lager zit dan de limiet van je regelaar. Bijvoorbeeld een 15 turns regelaar met een 17 turns motor gaat nog goed. Maar een 23 turns regelaar met een 17 turns motor gaat het fout. Let daar dus op wanneer je een motor of regelaar aanschaft.

LRP Regelaar

Accu

Als accu kan je het beste kiezen voor ‘kwaliteit accu’s. Deze gaan lang mee en hebben tot de laatste minuten maximaal kracht. Hele goede accu’s zijn de Intellect accu’s. Ook Corally, Team Orion zijn goede accu’s. Aangeraden wordt om NiMh accu’s te kopen in plaats van de NiCd. NiCd accu’s zijn accu’s die je om de paar keer moet ontladen, de zogenaamde geheugeneffect. Met NiMh accu’s is dit bijna niet meer nodig en blijft zijn kracht houden na heel vaak laden.
De nieuwste accu’s zijn LiPo accu’s. Ze kunnen hoge krachten geven en hebben een lage inwendige weerstand. Zo worden je accu’s bijvoorbeeld niet warm. Ook weegt een LiPo accu véél minder dan een NiMh of een NiCd accu. Wel moet je weten dat je een speciale lader nodig hebt om LiPo’s te laden. Vele laders hebben dit ingebouwd. Ook heb je een balancer nodig, die zorgt ervoor dat de cellen individueel beschermd worden tegen overladen.
Meer informatie over LiPo accu’s: PK-Racing.
Algemeen informatie over accu’s: PK-Racing.

Lader

Het wordt aangeraden om een goede lader te kopen. Met een slechte lader hebben je accu’s minder kracht en gaan ze minder mee. Met een goede lader worden je accu’s goed geladen en gaan ze langer mee, ook heb je dan meer kracht. Goede laders zijn Graupner Ultramat 14, Ultramat 15, Ultramat 16 en Mega Peak 3000 en 4500. Natuurlijk zijn er meer goede laders maar deze worden veel gebruikt en de gebruikers zijn er tevreden over. Het is verstandig om een lader te kopen welk een LiPo accu kan laden, zodat je geen nieuwe lader moet aanschaffen wanneer je besluit op LiPo accu’s over te gaan. Wel moet je kijken of de lader een balancer heeft. Als die niet aanwezig is, moet je een aparte balancer aanschaffen om de levensduur van je LiPo accu’s te vergroten.

Ultramat 16

Banden

Als bandkeuze zijn er maar 2 opties: HPI T-Drifts en zelfgemaakte PE banden. HPI T-Drift zijn gemaakt van een soort mix van kunststof en rubber, daardoor heb je meer grip dan PE banden. T-Drifts worden daarom ook alleen aangeraden wanneer je een krachtige motor hebt, 19 turns is genoeg om te kunnen driften, daarboven wordt PE aangeraden. De levensduur van PE is langer dan T-Drifts. Ook is PE goedkoper dan T-Drifts. Maar T-Drifts zien er wel beter uit dan PE, en heb je ook geen probleem met het monteren en balanceren. HPI T-Drifts zijn gewoon verkrijgbaar in een modelbouwwinkel, maar PE banden niet. Deze worden vaak aangeboden in het Te Koop gedeelte op verschillende forums.

Kort samengevat:

Krachtige motor -> HPI T-Drifts
Minder krachtige motor -> PE Banden

HPI T-Drifts

PE Banden

Body

Body’s zijn gemaakt van lexaan van 0,10 cm dikte en worden aan de binnenkant gespoten, bij een botsing schuurt de verf er anders vanaf. Deze worden gespoten met Tamiya PS spuitbussen welk speciaal voor lexaan is gemaakt, gewone verf zou dan eraf vallen omdat lexaan heel flexibel is. Stickers worden wel aan de buitenkant geplakt en dit gebeurd na het spuiten van de body. Yokomo body’s hebben de meeste details, daarna komen de Tamiya body’s en daarna Kyosho body’s en daarna weer HPI body’s. Prijzen van Yokomo body’s zijn vanaf 70 euro. Tamiya body’s kan je al krijgen vanaf 35 euro. Kyosho body’s zijn weinig verkrijgbaar maar zijn vanaf 40 euro te koop ongeveer. HPI body’s verschillen veel van prijs, van 25 tot 70 euro. Tamiya body’s zijn heel gedetailleerd, zijn goedkoop, stevig en je krijgt er ook nog hele mooie lichtbuckets bij (bij de meeste modellen). Ook worden er spoilers en spiegels bijgeleverd.

Hieronder zie je body’s van verschillende merken.

Nog een paar tips van mij

Het wordt aangeraden om het achterdifferentieel te locken. Dat zorgt ervoor dat je achterwielen altijd blijven doordraaien. Zo drift je beter. Als je een standaard differentieel hebt zoals bij een TT01, moet je het diff alleen maar volproppen met wc papier / katoen / hotglue enz. Als je een baldifferentieel hebt, moet je de balletjes eruit halen en het diff helemaal strak draaien. Een spool kan je ook gebruiken want het is eigenlijk een gelockte differentieel.

Wat ook handig kan zijn is een One-Way differentieel. Deze is bestemd voor het voordifferentieel en zorgt voor het ‘handrem effect’ wat je bij echte auto’s ook hebt. Je voorwielen blijven langer doordraaien omdat die geen weerstand hebben van je motor, en toch worden aangedreven. Een One-Way diff is te koop voor bijna elke chassis. Het is geen must voor het driften, maar wel een handig hulpje! Let er wel op dat het One-Way diff van de TT01 alleen met de dunne assen kan worden gebruikt.

Gebruikt harde veren. Dat zorgt ervoor dat je chassis stijf is en minder grip heeft. Wel moet je zorgen dat de achterkant dezelfde of een hardere veer heeft.

Camber is de afwijkende stand van de wielen van een voertuig ten opzichte van de verticale lijn door het wiel. Op een standaard TT01 is dit niet af te stellen, wel op een TT01D. Wel moet je weten dat je altijd negatieve camber moet hebben. Met positieve camber is het driften moeilijk (Ook ziet het er niet mooi uit). Op de voorwielen is ongeveer -4 graden camber goed. Op de achterwielen is -1 graden camber al goed.

Probeer veel te oefenen.